NELOCACTUS

. y algo de

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-DEFINICION Y COMENTARIOS SOBRE LA A AFICION-

Bonsai, palabra compuesta de Bon (árbol) y Sai (contenedor, maceta, bandeja), tiene, mas o menos el significado de árbol en maceta.
Dejando a un lado la historia y desarrollo de esta afición y su introducción en Europa, me gustaria hablar de algunas de sus cualidades mas cercanas y al alcance de cualquier observador de este arte (como artesania) que, para nosotros representan esos en apariencia viejos arboles.....
Simplificando, podriamos decir que se trata de obtener unos pequeños arboles y de facil manejo, que den la suficiente sensación de madurez, majestuosidad y vejez, mediante técnicas no tanto esotericas o especiales, sino botánicas y derivadas de los conocimientos generales de cultivo y forestales.
Un árbol es un ser vivo, tanto en la Naturaleza como en una maceta, en un patio o en una exposición.... y, sus requerimientos y necesidades son los mismos exactamente que cualquier otra planta, con la pequeña diferencia de la cantidad tierra o substrato a su disposición en las macetas donde se ahondan sus raices.
El que en sus origenes estuvieran rodeados de una atmosfera de esoterismo y significación religiosa (humanos atributos) no quita que, para nosotros sean (nunca lo olvidemos) única, exclusiva y maravillosamente, arboles, vegetales, seres vivos.....en maceta.
Tenemos que hacer llegar el mensaje a la sociedad de que las técnicas aplicadas en bonsai no son ni mas crueles ni diferentes a las que, por ejemplo, se utilizan en cualquier frutal, al que se recorta (poda), se injerta, se aclara y se dirige su crecimiento para que produzca mas y mejor fruta y se pueda recoger con mayor facilidad, sin contar con tutores, alambres, guias...etc etc.
El famoso alambrado, del que tanto protestan y lamentan los que desconocen el tema y que no es mas que una manera de dirigir las ramas en unas formas según un modelo preestablecido y para que no se tapen el sol unas a otras, no produce en los arboles ningún trauma y, cualquier vegetal, cuando tropieza con algún obstáculo, se gira y curva, buscando y encontrando una salida a la luz, su alimento, de forma natural....Todos sabemos que a los rosales y a las viñas se los recorta anualmente, dejándolos solo con el tronco o las ramas mas gruesas y a nadie se le ocurre sentir pena o denunciar el hecho, y así brotan mas fuerte y dan frutos y flores mas hermosos.
Despues está el premio. Creo que convendreis conmigo en que la contemplación de un paisaje en una maceta de 40 o 50 cm. es una de las cosas mas bellas y gratificantes que existen y, un bonsai ya trabajado, con sus ramas ligeramente inclinadas y caidas por la edad y el peso de los años, con las heridas de mil batallas contra la nieve, el frio, el calor.....la vida al fin, es algo que nos recuerda nuestro propio esfuerzo y nuestras vivencias, nos relaja y nos funde con la naturaleza.....
Y, otra cualidad (para algunos un contratiempo) de los bonsais es que nunca están acabados. Siempre se pueden mejorar y, como arboles que son y por lo tanto seres vivos, en cuanto se abandonaran y plantaran en tierra libre, volverian a su tamaño natural, conservando, eso si, un poco de su aparente vejez....
¿Arte?, ¿artistas?, no, solo trabajo, artesania y artesanos de lo vivo, como los labradores valencianos, por poner un ejemplo......

-UN POCO DE TODO SOBRE CULTIVO DE ARBOLES EN MACETA-

Como se trata de pequeños detalles sobre experiencias ajenas y propias adquiridas en estos años, amen de aplicaciones de conocimientos botánicos, principalmente forestales a esta afición, voy a intentar escribir algo que pueda servir a alguien y, por lo tanto tendré que hacer un esfuerzo y hacerlo por orden alfabetico para su facil acceso....

SOBRE LOS ABONOS

-Como algunas veces he indicado, el efecto de los abonos ante una carencia es directamente proporcional a esa carencia, por lo que un abono innecesario es mas bien contraproducente.La respuesta del arbol a un primer aporte del elemento faltante, es exponencial, siendo en adelante lineal y hasta negativa, bloqueando a veces otras absorciones. Resumiendo, o bien emplear generalmente abonos orgánicos o estiercoles de absorción lenta o (lo mas facil) utilizar abonos frecuentes en disoluciones muy por debajo de las aconsejadas en las instrucciones.Otra medida aconsejable es la de emplear abonos complejos mas o menos compensados en cuanto a los grandes nutrientes en epoca de brotación y desarrollo y abonos pobres en nitrógeno y ricos en potasio y, sobre todo en fosforo en epoca de endurecimiento y preparación de la dormición y paso del invierno, en otoño.

En toda epoca y algo espaciadamente (dos o tres veces al año) aportaremos oligoelementos, compuestos ureicos, aminoacidos, acidos fulvicos y humicos, que siempre colaboran en el buen estado de salud del vegetal....

SOBRE LOS ACODOS

- En especial en los acodos aereos, debemos cuidar el quitar toda la corteza y sus restos, aplicar un anillo de alambre bien apretado (puede martillearse para que apriete en todos los puntos por igual)y, he apreciado que, indefectiblemente, en los lugares en que aplicaba un exceso de polvo de hormonas, o se producia un callo o nada, pero no emitia raices en absoluto, por lo que he reducido esta aplicación hormonal a un espolvoreo muy leve o a hacer una mezcla de un poco en agua y aplicarlo mediante un pincel o con el dedo, en el lugar adecuado, mejorando bastante la emisión de raices en casi toda la circunferencia superior del corte.

SOBRE EL ALAMBRADO

-En principio, es mucho mejor seguir las instrucciones de dirección del giro, de entrada en las ramas según el sentido del doblado, etc etc. pero, independientemente del buen aspecto del alambre, lo mejor y mas importante es que cumpla su función sin que lo alambrado presente marcas dificiles de suprimir. O sea, si nosotros queremos doblar una rama hacia abajo y a la izquierda y lo conseguimos, el hecho de que el alambre esté flojo, no toque casi la rama o se cruce con otro alambre en algún lugar y quede, ante los entendidos como "feo", siendo una técnica pasajera, cualquier ayuda para obtener el resultado que perseguimos es buena: alambrado flojo, cruzado, tirantes, tensores, entutorados etc.

El alambrado es una herramienta y nunca debe estar por encima del fin perseguido que es el aspecto final de nuestro arbol.

SOBRE LA DEFOLIACION

- A pesar de que en la mayoria de los manuales se ofrece como una técnica para reducir el tamaño de las hojas, mi opinión es la de que se trata solamente de una herramienta para compensar el crecimiento en diversas partes del arbol, como puede ser la verticalidad de las ramas....El principio biologico en que se basa es el de que las hojas son los organos de alimentación y, destruidos estos momentáneamente, la rama queda con menores aportes o nulos y retiene su crecimiento, igualandose entonces con otras partes cuyo crecimiento era menor. Así se defolian los apices o ciertas ramas gruesas y los chupones para que se igualen al resto.

La consecuencia es muy parecida a la se ejerce sobre una rama dominante y bastante vertical, a la que alambramos o sujetamos en posición horizontal o llorona, que deja de crecer o lo hace muy lentamente.Aquí podemos enlazar con la reducción del tamaño de la hoja, que basicamente se produce por aumento de su cantidad numérica. Existe una ley en los vegetales que muestra que la cantidad de superficie foliar (en condiciones parecidas de insolación) es una cantidad fija o que está dentro de unos parametros para cada especie, con unos minimos que le permitan sobrevivir de su fotosintesis...Es decir que si un arce tiene tres ramas con cinco hojas cada una, el tamaño de las hojas tenderá a ser muy grande para alcanzar con la superficie de sus 15 hojas la fotosintesis suficiente para su alimentación....Si mediante la poda y el pinzado, ese mismo arce conseguimos que tenga 150 hojas, estas serán (mas o menos)algunas veces menores ya que la suma de su superficie sobrepasa lo necesario para conseguir via fotosintesis su alimento.Resumiendo, aunque la defoliación pueda parecer una ayuda directa a la reducción del tamaño de las hojas, no lo es sino a través de que influye en la brotación y la formación de nuevas ramas y la aparición de mas hojas, siendo su principal empleo para la igualación o rebaja de la tasa de crecimiento de algunas partes del arbol.

SOBRE LA INSOLACION

-La insolación es algo necesario e inherente a la vida vegetal. Negar su necesidad es negar el proceso de vida vegetal que solamente se puede entender con la captación de la energia del sol merced a un proceso de fotosintesis.El que unas plantas se hayan habituado a ocupar nichos con poca luminosidad, adaptando sus receptores (hojas) a ello, en general de grandes superficies, no quita nada a la realidad. La insolación determina el tamaño de las hojas, puesto que determina el rendimiento fotosintetico. Todos hemos comprobado que las coniferas, en general heliofilas, tienen las hojas lineares o escamosas de poca superficie y, el mismo arbol, creciendo en lugares humbrosos o creciendo en paramos y en altura, con radiaciones y luminosidad grandes se diferencian mucho en el tamaño de sus hojas.En principio, cualquier planta (los arboles lo son) con hidratación suficiente, admite una maxima insolación, siempre que se habitue un poco a ello.Nuestros problemas (en Valencia) con los arces, son debidos a la humedad ambiente y al tipo de aguas de riego, mas que a la insolación que algunos consideran como el enemigo a batir...

SOBRE LA RECUPERACION

(Termino inoquo para indicar su extración del campo).-Aquí si que hay que realizar muchas matizaciones y salvedades, según se trate de caducifolios o perennes, géneros, especies etc.Solamente existen algunas generalizaciones como las de observar el comienzo del metabolismo con la hinchazon de sus yemas foliares o florales o la presencia de segundas brotaciones . Tambien debe tenerse en cuenta que la necesidad de un periodo del arbol para recomponer sus heridas y raices, limita su extracción a periodos en los que a continuación no puedan presentarse vientos secos y fuertes, o frios y heladas que acabarán por matar al arbol recuperado y por tanto muy debil....Es por ello que siempre se aconseja la salida de la dormición, a ultimos de invierno, principio de la primavera o finales de verano y principios del otoño, en previsión de que existan al menos dos meses tras el plantado, con condiciones apropiadas.Hace años, y, de acuerdo con las indicaciones de gente entendida y de manuales al respecto, procuraba recoger el arbol con el mayor cepellón de tierra posible, envolverlo en un trapo húmedo y llevarlo a casa para su plantado. Ante los numerosos fracasos (sobre todo en pinos, juniperos y espinos maduros o viejos), opté por el lavado y desinfección de las raices que, junto a la aplicación de micorrizas, enraizadores, aminoacidos y fungicidas, han hecho que los tantos por ciento de mortalidad se reduzcan considerablemente, y, sobre todo, a los cuidados (en especial pulverizaciones y fungicidas) aplicados en los meses siguientes.Desde hace cerca de dos años y pensando en la cavitación y la embolia gaseosa que podia afectar a los arboles, en especial a coniferas durante el transporte y en los momentos posteriores, vengo realizando una inmersión de las raices durante 24 horas en agua de osmosis a la que añado ligeras cantidades de enraizante y fungicida. Por ahora parece que da muy buenos resultados, aunque no he llegado a realizar las suficientes pruebas repetitivas para asegurarlo. El fundamento es un poco tosco, pero parece efectivo...Cuando recuperamos un arbol, muchas raices se cortan o destrozan y las hojas siguen transpirando, con lo que la presión negativa sigue siendo fuerte, entrando el aire por los pequeños vasos radicales (embolia). Si sumergimos en agua esas raices de forma que que bajo esa presión llene de agua esas raices y el resto del arbol, evitamos esa embolia.....Es una hipotesis y, en cualquier caso, nací en la huerta de Valencia y, en la plantación de arboles a raiz desnuda, como minimo, se encharcaba el hoyo de plantación y, en muchas ocasiones se dejaba el arbol en un pozal con agua algunas horas.....

SOBRE EL RIEGO

-El riego incontrolado asociado a substratos poco drenantes por un lado y a las altas temperaturas (hongos) por otra son la causa de mortalidad mas grande de nuestros arboles.El riego salvo para ocasiones especificas, debe ser por aspersión, lo suficientemente fina y dividida para que no arrastre ni levante la superficie del substrato ni deje al aire las raices y continuada hasta que se observe al agua escaparse por el agujero o agujeros de drenaje.El agua deberá, a ser posible, ser lo mas blanda o desprovista de sales que se pueda (de lluvia, filtrada por osmosis o de fuente o afloramiento no muy calcáreos.) con el fin de que no dejen grandes depósitos en la superficie y lados del substrato y no bloqueen los estomas de las hojas ni la absorción de hierro, ademas de el riesgo de salinizar o enfermar a los arboles acidofilos o calcífugos. Es decir que seamos nosotros los que decidamos lo que hay que introducir o disolver en el riego y, en condiciones en que lo precisemos, lavemos el substrato.La discusión entre aspersión e inmersión no tiene objeto, por las innumerables ventajas de la primera (semejante a la lluvia, lavado de hojas, aireación por arrastre e introduccion de gases, lavado de fitotoxinas acumuladas excretadas por el propio arbol etc etc) siendo la segunda necesaria solamente cuando se trata de un substrato con mucho componente orgánico (humus o turbas) que se hayan secado completamente y, por su contenido lipídico, hacen que el agua resbale sobre ellos y sea de otra forma completamente dificil o imposible su rehumectación.Excepto ciertas especies (Taxodiums,Salix y algunos mas)es muy conveniente practicar con ellos el riego de ciclo sinusoidal seco-humedo, es decir, no regar hasta que el substrato esté practicamente seco, a lo que se puede llegar solamente ayudando al arbol con algún tipo de pulverizaciones, sobre todo en lugares de ambiente seco.Con ello se dificulta mucho la formación y progreso de enfermedades fungicas y se favorece la presencia de micorriza asociada a las raices.

SOBRE LOS SUBSTRATOS

-En este apartado es donde mas se observa el refrán de "cada maestrico tiene su librico" (supongo que de origen aragonés). Así pues, teneis que considerar estos apuntes a solas como "mi librico", aunque yo no llegue a maestrico.Confundimos (confundo) la bondad de una tierra según el triunfo o el fracaso del arbol plantado, cuando las condiciones (cientos)adicionales pueden haber sido erróneas o predominantes.Creo que el substrato, quitando las condiciones basicas fisicoquimicas que sí son generales, debe adaptarse a las condiciones ambientales, a la especie, al tipo de raices y, si me apuras, a la edad y madurez del arbol, por no citar el grado de acercamiento a nuestra subliminal idea de arbol en maceta o bonsai acabado.En principio (y supongo que no se puede evitar) pasé por la experimentación de todo lo que pareciera o tuviera aspecto de tierra....gravas, arenas, silices,granitos, marmoles, basaltos, lavas, pidra pomez, arcillas (illita, zeolita,vermiculitas...), tierras de montaña, de aluvion, de campos abandonados, en producción, mantillos (de algarrobo, de pino, de nogal, de carrasca...).En fin, de casi todo y con resultados muy dispares, unas veces buenos y otras malos y a veces buenos momentáneamente y malos con el tiempo (se apelmazan, se disgregan, se cementan). Pues bien, despues de todo este proceso dejé aconsejarme por los expertos, a los que hay que aprender a escuchar, para extraer la parte que nos interesa y dejar de lado las maravillas que pregonan si tienen intereses en el producto y opté por lo que, ya hace unos años vengo empleando con pocas variaciones, debidas, mas que nada a la especie de que se trate y que pueden servir mas que nada a los que tengan un clima algo parecido al mediterráneo de Valencia. A saber:Componentes basicos- akadama, pomice y mantillo o turba, generalmente al 40-40-20 y manejando los contenidos de mantillo o turba en relación a la acidez o basicidad apropiada, junto a adiciones complementarias de silice, tierras de campo en producción y por tanto aireadas y estiercoles en general muy hechos de caballo u oveja, y, en ocasiones, pequeñas cantidades de abonos orgánicos de lenta absorción como puedan ser la harina de huesos, de pescado o la sangre y, desde no hace mucho y lo considero importante unos trozos de carbón de leña.Dejando aparte todo lo citado unas condiciones minimas del substrato deben ser gran porosidad a efectos de la aireación y drenaje (toda la historia de la granulometria viene referida a esos dos parametros, ligados tambien con la velocidad o tasa de crecimiento). Retención de agua suficiente y con fuerzas pequeñas de forma que el arbol no tenga que consumir mucha energia para extraerla lentamente y un buen CIC (capacidad de intercambio cationico) debido exclusivamente a las arcillas que contenga (akadama y tierra de labor)

SOBRE LOS TRANSPLANTES

El transplante propiamente dicho, que no tiene nada que ver con el simple cambio de recipiente o maceta, consiste en extraer nuestro árbol, limpiar y comprobar el estado de las raices, aprovechando para sanearlas si ello es necesario, cortar las mas gruesas, dejando las finas si entendemos que son suficientes y procurando que se deasarrollen en toda la circunferencia y en sentido centrifugo, cortando o acortando las que penetran verticalmente. Para ello, se limpian como hemos indicado ayudandose de un chorro de agua, un palillo y las manos, con la mayor delicadeza posible con el fin de no romper mas de lo necesario. Generalmente se utiliza la palabra peinar y muchas veces se emplea un escarificador para ello. A mi el procedimiento me parece un poco brutal y suelo ayudarme mas que nada de las manos para desliar la maraña. Una vez peinadas y desenredadas es cuando se cortan las puntas y las mas largas en un circulo o elipse adecuado al recipiente en el que vamos a volver a plantar. Una buena medida es, mientras preparamos la maceta y el nuevo substrato, dejar el arbol sumergido en un balde o pozal con agua, enraizante y fungicida. La preparación de la maceta, que debe haberse desinfectado si ya ha sido utilizada anteriormente y mas si el anterior inquilino murió, con la puesta de mallas con agujeros apropiados para que el substrato no escape demasiado y la colocación de un par de alambres con sus cuatro cabos preparados para la sujeción del arbol y comenzado a rellenar la maceta con el substrato con una pequeña montaña en el centro o lugar en que pensamos instalar el nebari.A continuación, colocamos el arbol sobre ese monticulo y damos varios vaivenes apretando sobre el substrato con el fin de que encuentre su lugar y no deje bolsas de aire justo en aquel punto. Se ata y sujeta el arbol con los alambres y se acaba de rellenar y comprimir un poco con la ayuda de un palillo y los dedos. Acto seguido, con el agua del pozal o balde se riega copiosamente hasta que el agua salga bastante clara por los agujeros de drenaje. Particularmente, como los substratos que empleo tienen una buena parte de granulometria media-gruesa, no pongo nunca una primera capa de drenaje, ni diferencio capas como en algunos lugares se preconiza, ya que me parece un trabajo inutil....

-DEFINICIO I COMENTARIS SOBRE L'AFICIO-

Bonsai, paraula composta de Bon (arbre) i Sai (contenidor, maceta) té, mes o manco el significat dearbre en maceta.Deixant a un costat l'historia i desenrroll d'esta aficio i la seua introduccio en Europa, m'agradaria parlar d'algunes de les qualitats mes proximes i al abast de qualsevol observaor d'est art (com artesania) que pera mosatros representen eixos aparentment vells arbres....
En simplea podriem dir qu'es tracta d'obtindre uns arbres chicotets i de facil maneig, que donen la sensacio de madurea, majestuositat i vellea, mijant tecniques no tan esoteriques o especials, sino botaniques i derivaes dels coneiximents generals forestals i de cultiu.
Un arbre es un ser viu, tant en la naturalea com en una maceta, en un pati o en una exposicio.....i, els seus requeriments i necessitats son els mateixos exactament que qualsevol atra planta, en la chicoteta diferencia de la cantitat de terra a la seua disposicio de les macetes aon s'afonen les seus arraïls.
El que en els seus paissos d'origen estiguen rodejats de una atmosfera d'esoterisme i significacio religiosa (atributs humans) no lleva que, pera mosatros siguen (mai l'oblidém) unica i maravellossament, arbres, vegetals, sers vius.....en maceta.
Tenim que fer arribar el mensage a la societat de que les tecniques aplicaes en bonsai, no son ni mes cruels ni diferents a les que, per eixemple, s'utilicen en qualsevol frutal, al qu'es retalla (poda), s'empelta, s'aclarix i es dirigix el creiximent per a que produixca mes i millor fruita i es puga replegar mes facilment, sense contar els tutors, arams, guies etc etc.
El famos arambrat, del que despotriquen i llamenten els que desconeixen el tema i que no es mes que una manera de dirigir les rames en unes formes segons un model preestablit o pera que no es tapen el sol unes a atres, no produix en els arbres dengun trauma i, qualsevol vegetal, quan entropeça en algun obstacul, es curva i es gira, buscant i trobant una eixida a la llum, aliment seu, de forma natural. Tots sabem que als rosers i vinyes s'els retalla tots els anys, deixantlos soles en el tronc o en les rames mes grosses i a dengú se li ocurrix sentir pena o denunciar el fet, ya que aixina broten mes forts i fan flors mes boniques.....
Despres está el premit. Crec que convindreu en mi en que la contemplacio d'un paissage en una maceta de 40 o 50 cm, es de lo mes bonico i gratificant qu'existix i, un bonsai ya prou acabat, en les seus rames llaugerament inclinaes per l'edat i el pes dels anys, en les ferides de mil batalles contra la neu, el fret, la calor, la vida a la fí, es algo que mos recorda nostre propi esforç i nostres vivencies i mos relaxa i mos fundix en la naturalea....
I, un atra qualitat (per alguns un contratemps) dels bonsais es que mai estan acabats del tot.  Sempre es poden millorar i, com arbres i ser vius, en quant s'abandonaren o es plantaren en terra lliure, tornarien al seu tamany natural, conservant, aixó si, un poc de la seua aparent vellea.
¿Art?,¿ artistes?, soles treball, artessania i artessans de lo viu, com els llauraors valencians, per ficar un eixemple.....

SOBRE ELS ABONOS

SOBRE ELS COLZATS

SOBRE L'ARAMBRAT

SOBRE LA DEFOLIACIO

SOBRE L'INSOLACIO

SOBRE LES RECUPERACIONS

SOBRE EL REC

SOBRE ELS SUBSTRATS

SOBRE ELS TRANSPLANTS

El transplant propiament dit, que no té res que vore en el simple canvi de recipient o maceta, consistix en extraure el arbre, netejar i comprobar el estat de les arraïls, aprofitant pera sanejarlos si es necessari, tallant les seque o podrides si n'hi han i les mes grosses, deixant les mes finetes si entenem que son suficients i procurant que se desenrrollen en tota la circunferencia i en sentit centrifugo, tallant i acurtant les que creixen verticalment. Pera aixo, es netegen com he dit, ajudanse de un chorro d'aigua en no molta pressio, un palillo dels de menjar el chinos i les mans pera desfer la maranya d'arrails en tota la delicadea posible, en el fi de no trencar mes de lo estrictament necessari. En alguns llibres aconsellen utilissar un escarificaor, pero a mi em pareix un metod un poc bast i brutal. Una vegá pentinaes i desenredaes es quan es tallen les puntes i les mes llargues que sobreixen en circul o elips del tamany que s'adapte a la maceta en la que'l anem a ficar.. Una bona mida, es, mentres preparem la maceta i el nou substrat, deixar el arbre sumergit en una çafa o poal en aigua, enraillant y fungicida. La preparacio de la maceta, que deu d'haverse desinfectat si ya ha segut utilissá anteriorment i mes si el anterior inquilí va morir....i en la colocacio de les malles apropiaes pera els forats de desaigüe i la colocacio de un parell de fils d'aram en quatre cabs pera la sujecio del arbre. S'escomença a plenar la maceta de manera que cubrixca el fondo totalment en una montanyeta en el puesto aon vaja a anar la soca del arbre i a continuació es coloca el mateix i se roda un poquet a dreta i esquerra en el fi de sentarlo bé i que no queden moltes bolses d'aire entre la terra y la base de la soca. Se continua plenant la maceta i repretant en la ajuda del dit i del palillo i es nyuga ben sujet pera que no es moga ni el vent el tombe.. Act seguit, en el aigua del poal o la çafa es rega copiosament hasda que el aigua ixca prou clara per els forats de drenage. Particularment, com la granulometria que emplee es mija-grossa, no fique mai una primera capa de drenage, ni diferencie capes com en alguns llocs es preconissa, ya que'm pareix un treball inutil......